Аренда строительной опалубки всегда по лучшей цене!
МО, г.Пушкино, ул. Институтская. д.11 пом.18
Время работы: 9:00 - 18:00, ПН-ПТ
zakaz@dani.ru
+7 (499) 955-39-66
Почему лучше залить плиту перекрытия самостоятельно?
Разобраться в вопросе о том, как самостоятельно залить надёжную плиту перекрытия, стоит уже на стадии проектирования дома или коттеджа. Покупка готовой плиты обойдётся достаточно дорого, к тому же далеко не всегда готовая плита подходит под конкретное задание. Также при покупке готовой плиты могут возникнуть проблемы с её доставкой. К примеру, далеко не на каждом участке есть удобный подъезд для подъёмного крана, без которого будет просто невозможно поднять и установить тяжёлые громоздкие бетонные конструкции. Так что в этой ситуации единственным выходом будет самостоятельное изготовление плиты. Заливать плиту нужно будет и в том случае, если вы строите дом нестандартных размеров и конфигурации. Найти готовую плиту, которая подойдёт для нестандартной постройки, будет очень сложно или вовсе невозможно. Можно использовать наборное перекрытие, но оно гораздо слабее монолитного. Поэтому самостоятельная заливка плиты перекрытия поможет вам избежать многих неудобств, а также значительно сэкономить свой бюджет.

О выборе материалов

Перед тем, как приступить к заливке плиты, нужно выбрать наиболее подходящее для работы расходные материалы. Для опалубки можно использовать обычные обрезные доски или ламинированную фанеру. Но фанера стоит значительно дороже доски, к тому же в некоторых случаях её использование нецелесообразно. Фанеру нужно покупать тогда, если вы хотите получить идеально ровный потолок. Если же вы будете обшивать его гипсокартоном, то идеально ровная поверхность не нужна, и вместо фанеры можно спокойно использовать обрезную доску.

Основой опалубки будет служить каркас из бруса, дополнительно усиленный перемычками, и прочное перекрытие. По периметру последнего нужно набить раму, используя для этого деревянные брусья. Приблизительно через каждые 70 см вставьте и закрепите поперечные бруски, под которыми будут находиться опорные стойки. Используйте уровень для того, чтобы все поперечины находились строго в одной плоскости.

На получившийся каркас нужно положить доски, при этом закреплять их не надо, так как после этого опалубку будет сложно разобрать. Сверху можно стелить фанеру, но только в том случае, если готовый потолок должен быть идеально ровным. Можно также закрыть материал опалубки специальным строительным полиэтиленом, если вы хотите использовать этот материал повторно. На внешней стороне торцов нужно сформировать бортики, толщина которых будет приблизительно равна толщине половины кирпича, а их высота должна равняться высоте двух рядов кирпичей. Эти бортики будут служить наружной стеной для опалубки. Чтобы плита не промерзала, бортики изнутри можно обить пеноплексом.

Чтобы укрепить плиту, используйте металлические пруты толщиной в 1 см. Арматура такой толщины идеально подходит для перекрытия, которое будет установлено между этажами. Сама плита должна иметь толщину 15 см.

В качестве укрепления очень хорошо использовать металлическую решётку с ячейками размером 40 на 40 см. Такую решетку нужно уложить на дно опалубки, предварительно подложив под неё подушку из битого кирпича или колотой плитки толщиной не менее полутора сантиметров. Аккуратно уложив готовую решётку на подготовленную подушку, надо смонтировать вторую решётку. Её нужно уложить поверх первой, при этом сдвинув её на 20 см. В итоге получится укрепление из двойного ряда арматуры, ячейки в котором будут иметь размеры 20 на 20 см. Если размеры плиты будут большими, то ячейки нужно делать поменьше.

Приступаем к заливке плиты

В процессе заливки плиты есть один важный момент. Жидкий бетон нужно залить в форму весь сразу, и для этого нужно наладить его непрерывную подачу наверх. Удобнее всего будет воспользоваться подъёмником, который можно взять напрокат или одолжить. Но если такой техники у вас нет, ты придётся нанимать рабочих, которые вручную будут доставлять ведра с раствором на этаж.

Для начала нужно приготовить раствор, консистенция которого должна быть похожей на консистенцию сметаны. Для его приготовления нужно взять две части песка, одну часть цемента и одну часть щебня. Готовую бетонную смесь нужно залить в форму до высоты 5 см. После этого бетон нужно разровнять так, чтобы он заполнил все полости, и проверить, не осталось ли внутри него воздушных пузырьков.

Замешивая бетон во второй раз, сделайте его более густым. Постепенно заливая его в форму, уплотняйте его. При отсутствии специального вибратора можно использовать обычный перфоратор. На него нужно насадить сломанный бур, упереть этот бур снизу в опалубку и включить перфоратор в отбойный режим. Уплотнение можно делать, одновременно заливая бетон. После окончания заливки и уплотнения готовую плиту укрывают полиэтиленом для медленной и равномерной просушки. Без полиэтилена бетон сохнет слишком быстро, и его поверхность покрывается мелкими трещинками, снижающими его прочность. Снять опалубку можно будет приблизительно через семь дней.

Инструкция по изготовлению монолитного перекрытия

Для того, чтобы сделать монолитное перекрытие своими руками, вам понадобятся пиломатериалы, инструменты для распила и монтажа щитов. Выберите качественную арматуру и продумайте, каким образом будут проложены коммуникации внутри плиты. Особое внимание нужно уделить монтажу качественной опалубки. Она должна иметь двойной запас прочности, что необходимо для формирования идеальных плоскостей её поверхности. Пиломатериалы обойдутся вам недорого. Используйте доски 20 на 5 см и дюймовые доски толщиной 25 см. Дюймовая доска нужна будет для усиления конструкции, а другие доски пойдут на изготовление балок и прогонов.

При формировании опалубки прогоны, предназначенные для упора щитов, опираются на деревянные балки. Под ними устанавливаются стойки, которые нужно отрегулировать по вертикали в двух плоскостях. Все элементы монтируются с шагом в 1 м, в результате чего получается квадратная конструкция. В тех местах, где балки и прогоны примыкают к стенам нижнего уровня, нужно использовать анкеры с шестигранными головками. Для того, чтобы нижние концы стоек не смещались, их нужно связать досками.

Если шаг прогона будет составлять один метр, то плита продавит конструкцию опалубки. Чтобы избежать этого, нужно усилить каждый пролёт брусом. Крупные щели можно самостоятельно заполнить пеной, о мелких же можно не беспокоиться, поскольку поверхность всё равно будет покрываться полиэтиленовой плёнкой. Последняя поможет сохранить влагу в бетоне и не даст ему вытечь сквозь мелкие трещины.

Также нужно оставить проём для лестницы и внутренних коммуникаций. Его можно заполнить досками для удобного хождения, не забыв оставить люк с лестницей. Для всего этого можно использовать фанеру, которая позволит быстрее смонтировать всю конструкцию. Однако стоит она ощутимо дороже, чем пиломатериалы.

На заключительном этапе нужно сделать разметку стен и перегородок. Такая разметка необходимо для того, чтобы в дальнейшем можно было более точно смонтировать электрическую проводку и другие инженерные системы.

Борта для перекрытия изготавливаются из доски, толщина которой должна составлять как минимум 4 см. Чтобы опалубка не деформировалась, снаружи нужно смонтировать куски бруса, которые будут служить упорами для щитов.

Чтобы максимально прочно связать плиты со стенами, нужно оставить продольные канавки в середине стены, а в стены по периметру заложить металлические стержни, которые будут выступать над перекрытиями приблизительно на 50 см. Их впоследствии нужно будет загнуть и связать с прутами из сетки плиты.

Прокладка коммуникаций

Коммуникации, которые должны находиться внутри перекрытия, лучше всего укладывать до заливки плиты. Больше всего коммуникаций будет иметь перекрытие над цокольным этажом и подвалом. Нужно предусмотреть вытяжку для каждой комнаты, электрическую проводку в каждом помещении, вывод канализации, выход дымохода, технологические отверстия для газовой линии и слаботочных систем. Для установки можно использовать фитинги с заглушками, закрепление которых происходит с помощью саморезов.

Качественное армирование перекрытия

В большинстве случаев для армирования перекрытия используются две сетки из арматуры. В средней части плиты можно использовать сетку с более крупными ячейками, поскольку в середине плита практически не работает на сжатие. Ячейки нужно формировать непосредственно во время укладки. Запомните, что под сетку нельзя укладывать куски арматуры, дерево или щебень. Для удешевления строительства можно использовать хомуты для верхнего пояса собственного изготовления.

Верхнюю сетку нужно вязать из стержней, которые укладываются на столики. Ячейки, находящиеся в середине, могут иметь несколько больший размер. Углы в проёмах для лестниц нужно усилить по диагонали. Если по периметру здания нет наружных лесов, то делать заливку за один раз неудобно.

Для монтажа вертикальных перемычек нужно сделать пропилы в нижней части, предназначенные для арматуры. После этого нужно сделать такие же пропилы вверху. Они будут нужны для арматуры второго пояса. Далее нужно выполнить монтаж щитов и уложить арматуру в подготовленные прорези. После этого заполнить пеной щели.

Заливка перекрытия

Бетон для заливки можно купить или же приготовить его самостоятельно непосредственно на участке ведущегося строительства. На объекте необходимо обеспечить непрерывную доставку бетона наверх, его укладку и уплотнение. Для уплотнения используется специальный глубинный вибратор. Между сеансами уплотнения должны быть перерывы, но их длительность не должна превышать 2 часов. Если перерывы будут более продолжительными, то бетон утратит подвижность и не будет как следует связываться с предыдущим слоем.

Удалять опалубку с технологического шва можно не ранее, чем на 4 день после заливки. После того, как щиты будут удалены, их можно смело использовать на следующем объекте строительства. Заливать другие участки перекрытия нужно так же, как было указано выше.

При уплотнении нужно внимательно смотреть на поверхность бетона. Когда на ней будет появляться цементное молочко, а жидкий раствор покроет крупный щебень, то это будет свидетельствовать о нормальной степени уплотнения раствора. После этого вибратор уже можно будет использовать в другом месте. В самую последнюю очередь заливаются участки с лестничными пролётами. К работе можно приступить тогда, когда бетон на остальных участках как следует затвердеет. Для выравнивания поверхности используются специальные шлифовальные машины. Удалять щиты опалубки можно не ранее, чем через неделю. Но эти сроки сильно зависят от температуры окружающей среды. Бетон после заливки нужно увлажнять, чтобы он не покрылся мелкими трещинками.

Если вы будете соблюдать все рекомендации, приведённые выше, то сможете самостоятельно изготовить очень надёжную, прочную и долговечную плиту перекрытия для собственного дома или другого здания. Выполняя все работы своими руками, вы сможете значительно сэкономить, а также получить ценные навыки и опыт в строительстве.


Наши объекты
Свидетельства и сертификаты
Марков Д.В., Генеральный директор ООО "Альянс"
Копия паспорта всех страниц с отметками
Действующие контактные телефоны
Сведения о фактическом месте жительства (если отличается от
адреса регистрации)
Перечень документов для заключения аренды
опалубочного оборудования и строительных лесов, а так же
ознакомительный договор, представлены на странице договор
аренды.
Д.В., Генеральный директор ООО "Альянс"
Копия паспорта всех страниц с отметками
Действующие контактные телефоны
Сведения о фактическом месте жительства (если отличается от
адреса регистрации)
Перечень документов для заключения аренды
опалубочного оборудования и строительных лесов, а так же
ознакомительный договор, представлены на странице договор
аренды.
Оставить заявку
Для оперативной консультации позвоните по телефону
+7 (495) 419-00-11